16 сентября 2016 в 13:04, просмотров 4388

Приключения хронической путешественницы

От редакции: Астраханская пенсионерка Тамара Концевая – весьма занятная особа. Пишет стихи, прозу, время от времени печатается в областных газетах, журналах и на различных порталах. В феврале 2015 г. в Канаде вышла ее книга на русском языке под названием «Под зонтиком у судьбы».

Вероятно, Тамара относится к тем редким людям, которые часто оказываются в эпицентре интересных событий. На сей раз она начала свой репортаж уже по дороге домой ‒ после того как стала свидетелем жуткого извержения индонезийского вулкана Бромо…

 Тамара Концевая из Бромо. Индонезия.

…Уже по пути в деревню Чеморо Лаванг я чётко поняла, что увижу невиданную красоту. Фантастически сочные и яркие пейзажи горных склонов баловали мой глаз редкостным шармом. Изящные, будто нарисованные, «картинки» местных деревень открывались по обе стороны…

По приезду в эту деревню заселилась в лосмен Ana Tengger. Понятно, что это обычная гостиница без звёзд, я ведь в других не живу. Мне дали номер за 100 000 рупий, признаюсь, что я торговалась. Вообще ночь в деревне обходится в 130 000 рупий. Нет, если бы я приехала в Индонезию на десять отпускных дней, то о выторговывании цен за проживание речи бы не шло. А тут полтора месяца с несколькими внутренними перелётами и переездами на длительные расстояния требовали экономии средств.

После того, как я устроилась в лосмене, ещё оставалось время для осмотра деревни и взгляда на вулкан Бромо. Все-таки огромное количество вулканов досталось Индонезии, и этот – один из них. 

Поселения у кромки вулканического кратера настолько живописны, что вызывают полное недоумение у каждого сюда попавшего чужеземца. Просто непостижимо, как можно так красиво расположиться вокруг природного монстра, который извергается чаще многих вулканов на планете. Уже в течение 20-ти лет он активен постоянно!

Если вы попали в эту островную страну, то знайте, что где-то что-то обязательно извергается или сотрясается. Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, встряхивая её недра, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой.

Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с 11-тикилометровой самолётной высоты тут явление нередкое, а уж землетрясения ‒ еще более частое.

Идя по улице деревни, слышала лёгкий рокот, доносившийся как будто издалека. В момент моего выхода на окраину оказалась в некотором замешательстве. Я совсем не ожидала увидеть вулкан в шаговой доступности. Он, как ему и положено, спокойно извергался, укрывая время от времени окрестности своим смогом.

Я стояла, как заворожённая. Местное население тоже наблюдало за происходящим над кальдерой. 

Гора Баток привлекла мой взгляд своими эстетически приятными формами, а уж потом я уставилась в Бромо.

Сопло вулкана было почти разрушено от частых извержений, и, если бы не клубы пепла и дыма из его чрева, то он совсем бы не отличался от соседних гор. К тому жуткому моменту он уже извергался семь недель кряду. Гудел, дымил, пылил, наводя страх на жителей деревни. Клубы пепла застилали небо, медленно уносимые ветром. 

По этой причине национальный парк был закрыт и подняться на склоны вулкана оказалось невозможно. Бромо ‒ не лавовый вулкан, ему свойственно выбрасывать только пепел и камни. Это меня как-то успокаивало. Лучше клубы пепла, чем клубы огня.

Сам кратер ошеломлял размерами. Растительность там отсутствовала, но вся его долина была укрыта травой и освежала приятно-пепельной зеленью суровые места.

Внизу, у подножий давно неактивного Батока и Бромо, находился старый индуистский храм. В моменты усиленных извержений верующие совершают моления в храме и приносят пожертвования богам. Я не знаю, какие жертвы требуются для милости богов, возможно это цветы и фрукты. Но, если существует этот храм, значит он нужен людям.

Я пошла вокруг кратера по его высокому краю. 

Иногда встречались туристы. Сказать, что их было много, я не могу, но наша речь порою слышалась. На этой кратерной тропе я познакомилась с Дамиром из Севастополя. Мы рады были поговорить на русском языке. Он, как и я, путешествовал один, но никакой «гордыни путешественника» в нём не было, что очень сильно располагает к людям. 

Поэтому остаток дня прошёл в общении на фоне разыгравшейся стихии.

Мы разошлись по своим отелям, а на следующий день предстояло подняться к соседней горе до рассвета, чтобы увидеть восход над извержением. Я не знала, как оно могло бы выглядеть, но сомнение на этот счёт у меня было большое.

Всю ночь мне снился грохочущий поезд под окном. Он с сумасшедшей скоростью проносился мимо, сотрясая мою кровать и звеня стёклами. Встала в четыре утра. Грохотало дьявольски! Что-то там произошло, но что? На улице темно, под ногами вибрировал холодный пол, стеклянный звон не прекращался, идти никуда не хотелось. Воля ‒ на то она и воля, чтобы своим усилием творить с нами чудеса. Она заставила меня не только встать, а ещё одеться, умыться и выйти на тёмную улицу в редких фонарях.

Странная пыль кружила в их свете, засоряла глаза и першила в горле. Как молнией пронзило мозг: пепел! Нас засыпало! Я спешила к тому месту, где вчера лениво извергался вулкан, погрохатывая редкими раскатами и поднимая столп дыма к небу. Но вулканы ‒ штука не предсказуемая. В одну ночь этот спокойно дымивший кратер превратился в исчадие ада.

Взорвался он с рассветом. 

Бромо лютовал на моих глазах, сотрясая землю под ногами и посыпая меня пеплом. Он бушевал, как озлобленный дьявол. Разразившееся извержение казалось ужасным. Чёрный дым с силой вырывался из жерла и густыми гигантскими клубами уходил ввысь, смешиваясь с ночным небом, чтобы неумолимо осесть на землю. Я провела по своему лицу тыльной стороной ладони, рука стала серой. Без маски было не обойтись, а я о ней вспоминала только в момент острой надобности. Замотала лицо шарфом и быстро пошла к соседней горе, чтобы подняться туда к рассвету.

С каждым раскатом грома я втягивала голову в плечи. Мой фонарик выхватывал из темноты серую дорогу, такие же серые кусты у обочины и, изредка, серых людей с укрытыми лицами. Иногда меня догоняли извозчики с лошадьми, уверенно поднимавшимися по склону. 

Рассветало. Мотоциклы с людьми устремлялись наверх, вереница джипов покатила. Все они поднимали пепельную пыль и мешали мне двигаться. А я всё шла и шла, пока не поднялась до той границы, где весь транспорт останавливался. Двигаться дальше надо было пешком. На этой первой моей остановке народу было не протолкнуться! 500 человек приехали из Джакарты посмотреть на разбушевавшийся вулкан. 

Это их джипы меня запылили, а теперь ещё и все обочины оккупировали! Но меня радовало уже даже то, что здесь можно было спокойно дышать, и земля не дрожала подо мной, лишь отдалённо гудела. 

Стихия разразилась не на шутку. Отсюда хорошо было видно, как вулканические выбросы стелились над Чеморо Лаванг. Моя деревня попала под смог. 

Истинным бедствием это могло стать для её жителей. Периодически, людей выселяют из этих мест, но они вновь возвращаются сюда. Я никогда этого не пойму. Жизнь, она всего дороже.

Дальше в гору я не пошла, хоть и пыталась. Но как-то совсем немноголюдно было на высоте. Основная масса людей осталась ниже. Подумав, снова решила спуститься. Хотя можно нанять извозчика с лошадью, и он отвезёт вас куда-то туда наверх. Лошадки мне показались обаятельными и совсем не измождёнными. На таких можно ездить! Это вам не Эфиопия, где верблюды под седоками дохнут! 

Я смотрела на местное население, укутанное в шарфы с одеялами, и удивлялась тому, как терпеливо эти люди сносили катаклизм. 

Красивого рассвета не было. Стояла ночная сумеречность, хотя уже наступил день. Солнце не проникало сквозь вулканическую черноту. Я терпеливо ждала, надеясь, что сила восхода возрастёт и разверзнет вязкую ночь. Но чуда не случилось.

Я медленно пошла вниз, время от времени посматривая в сторону восхода. Мне нужно было возвращаться, чтобы в 10 часов снова выехать в Проболинго, а уже оттуда покатить на следующий вулкан ‒ Каву Иджен.

Снова шарфом замотала лицо и приготовилась не дышать. 

На середине пути меня догнал мотоцикл, седоком оказался мой вчерашний знакомый Дамир. Я была очень рада встрече. Он отпустил водителя, и мы пошли в деревню пешком. Дамир также, как и я, страдал от пепла. Особенно тяжело было глазам. В деревне мы расстались, и каждый из нас скрылся в своём отеле, чтобы не терпеть уличный смог.

Дамир планировал добраться до Кавы Иджен самостоятельно, а за мной должен был прийти транспорт. Я ещё не знала, что встречи с ним уготованы мне впереди. Они станут лейтмотивом моего путешествия. Всем от души желаю в жизни встречать хороших людей.

Уезжала из Чеморо Лаванг с чувством облегчения. А ведь жители из окрестностей Бромо еще долгое время будут дышать гарью и вздрагивать от каждого толчка подземных недр. Правду говорят, что человек ко всему привыкает.

Фото автора.

Источник: «Моя планета»