17 октября 2017 в 08:23, просмотров: 8736

ГАВАНА – ГОРОД ЛЮБВИ ЧЕ ГИВАРЫ И ХЕМИНГУЭЯ

Как же хотелось нырнуть в Атлантику прямо из самолета! Из иллюминаторов Airbus A330-200 открывался такой экстремально-манящий вид на сапфировую глубину с лазурными прожилками, что оставшийся дома мир без моря показался до грусти обделенным. Впрочем, холод и любимые каменные джунгли родной Москвы остались далеко позади, а впереди ждала романтичная Гавана, и вся моя душа рвалась на Кубу, едва пережившую жутчайший ураган Ирма.  Что характерно, с небесных высот побережье океана казалось неприкосновенным раем, разве что легкие белые барашки напоминали о возможном неспокойствии морской стихии.

 Текст: Елена ШПИЗ

Минут за сорок до начала снижения стюардесса предложила чашечку крепкого натурального кофе, от одного запаха которого весь салон рейса «Аэрофлота» окутал дух Острова Свободы, и жизнь окончательно наладилась.  Тем более, что снаружи благостно светило солнце, облака ему совершенно не мешали, капитан корабля периодически о чем-то бодро информировал как на русском, так и на уверенном английском. Ощущение лета возвращалось.

Многие кубинцы до сих пор в шоке от разрушений «Ирмы». При том, что давно привыкли к ураганам и отлично знают, как от них спасаться и как возрождать мир после непредсказуемых ударов стихии.  

«Ирма» превращала улицы кубинских городов в бурные реки, затапливала жилища ливнями и океанской волной, сваливала пятиэтажные дома словно картонные коробки, уничтожала с корнем вечнозеленую тропическую красоту. И многие иноземцы боялись лететь на Остров Свободы, как я убедилась – напрасно! Куба по-прежнему прекрасна. Не зря генеральный директор Havanatur в Москве Сорелис Касас Фигередо перед отъездом успокаивала: «Ай, послушай, выкинь всю эту ерунду из головы! Лети и ни о чем не беспокойся!»

Генеральный директор Havanatur в Москве Сорелис Касас Фигередо. Фото: Елена Шпиз.

И вот я летела в страну, в которую влюбился Хемингуэй. Не терпелось последовать его примеру.

Символично, что встречал меня тезка великого Хэма и Че Гивары – импозантный гид Havanatur по имени Эрнесто, причем на личном белом современном авто с кондиционером – большая редкость на Острове свободы. Он легко говорил по-русски, и я как-то сразу почувствовала прямо как-то по-домашнему комфортно.

Еще и недели не прошло после урагана, однако, на первый взгляд, все выглядело вполне благополучно. Разве что слегка облысевшие кроны выдавали недавнюю атаку стихии. Впрочем после ураганов в Москве, хоть они и изрядно уступали Ирме по силе ветра,  лично в нашем районе – на северо-востоке – толстенные 30-метровые деревья повырывало десятками с корнями! А кубинские, хоть и облысели местами, однако в большинстве-то своем устояли!

В самой Гаване последствия бедствия не столько бросались в глаза, сколько сквозили во взглядах людей, в каком-то общем настроении. Улицы успели обрести видимое благополучие,  но чувствовалось, что не скоро еще жители города забудут, как они превратились в трехметровые реки, затопившие их жилища. Собственные квартиры гаванцы теперь вернут себе только через несколько лет, когда государство хотя бы частично восстановит пострадавшие дома и построит новые. В настоящий же момент людей переселили в общежития.

Что характерно, кубинцы привыкли к ураганам, знают что во время них делать, как от них спасаться, как быстро восстанавливать инфраструктуру. Но на сей раз люди пережили такой шок, что только возобновление интереса туристов поможет им взбодриться и забыть буйство стихии.

К счастью, жители более удаленных от моря районов не пострадали.

Эрнесто отвез меня в гостиницу “Флорида” (Florida Calle Obispo) – очень приятное здание в испанском стиле близ Старой Гаваны – с колоннами, просторной балюстрадой, вдохновляющим стеклянным сводом. Прохладный номер с высоченными потолками дышал местным колоритом. К вечеру в холле должны были традиционно собраться любители сальсы, так что стоило отдохнуть, прежде чем окунаться в кубинское веселье.

Откровенно говоря, очень хотелось есть, и Эрнесто показал одно весьма известное в городе позитивное заведение на крыше отеля Ambos Mundus, что переводится как “Оба мира” – именно “оба”, а не “два”, как пояснил впоследствии уже другой гид – по имени Руфино. Речь, конечно, о Кубе и Америке, которым в реальности никак не удается обрести идеологическое единство. Как выяснилось, эта гостиница тоже знаменита тем, что в 30-е годы прошлого столетия там  останавливался Хемингуэй, и за 2 кука (примерно, 140 рублей) можно посмотреть номер, в котором он жил и писал роман «По ком звонит колокол?», опубликованный в 1940 г.

Надо признать, из ресторанчика на крыше открывался милейший вид на залив и живописные крыши колониальных построек. Даже местные жители очень любят пропустить тут глоточек-другой чего-нибудь освежающего, несмотря на то, что место откровенно туристическое и недешевое.

Разумеется, я заказала лобстера, потому как какая же Куба без лобстеров на завтрак, обед и ужин?! Кстати, ловить их могут только лицензированные государством рыбаки, обычным людям это запрещено. И вообще вся туринфраструктура страны, то бишь отели, курорты и большинство ресторанов, находится под эгидой государства.  Впрочем, для туристов это принципиального значения не имеет. Главное, что сервис вполне приличный, пища  прекрасная, а шведский стол всегда изобилует гуайявой и бесценной папайей, которую опытные путешественники называют самым полезным фруктом в мире. Как оказалось, на Кубе папайя   идеальна – нежная, сочная, сладкая – ну просто мечта!



Словом, сижу наслаждаюсь жизнью под чудесным кубинским небом, вкушаю морское вкуснейшество с фруктовым гарниром, как вдруг обрушивается «тропический классический».  Пришлось, оберегая лобстера, спешно перемещаться под навес с помощью опытных официантов, однако уже минут через пятнадцать рыдающая черная тучка ретировалась, позволив вернуться на открытую часть терассы. Позже я вообще влюбилась в кубинские дожди – по большей части короткие и ночные.

Между тем силы, казалось бы упавшие после 12-часового перелета, волшебным образом восстановились, и мы отправились бродить по прибрежной Гаване. Приятно было немного прогуляться по ближайшим улочкам, выйти на широкую набережную. Правда, после урагана большую ее часть перекрыли, однако вдоль залива можно было гулять без всяких проблем. Местный народ мирно наслаждался видом океана, удил рыбу, возлежал на парапете…

Между тем, полицейские бдительно следили, чтобы никто не ходил на перекрытую территорию, однако кому под силу остановить вдохновленных любопытством путешественников, тем более из России?! Сказать по правде, если бы не ограничительные знаки, можно было подумать, что прибрежный парк в полном порядке. Даже вырванные части парапета и покореженные лавочки в первый момент совершенно не бросались в глаза. Разве что при ближайшем рассмотрении напоминали о накативших во время Ирмы гигантских волнах.  

Подумать только: ураган кругом куски каменного парапета повырывал, а эта штукенция ну вообще никак не пострадала!

Отрадно было видеть, что жизнь в городе течет своим чередом. По широким проспектам мирно и душевно катятся красные, фиолетовые, зеленые и белые ретро-автомобили вперемежку с лошадками и повозками. Причем лошадок едва ли не больше, чем авто, потому как на Кубе это самый обычный вид транспорта, как и лет 100 назад.

До чего же все-таки приятный климат в этой стране. Не жарко, не холодно, легкий ветерок… Садишься себе в повозку и неспешно мчишь до отеля по худеньким мощеным улочкам, виртуозно минуя лужицы и характерные колдобинки…

А на следующее утро мы отправились в старый город с гидом Мартой. Мимо порта, где гордо возвышался гигантский круизный лайнер, явно пришвартовавшегося на несколько счастливых дней, ибо Старый город и в самом деле прекрасен. Эдакая холеная силами ЮНЕСКО “карибская Европа” посреди существенно менее ухоженных современных районов. Не успел ураган снести маленькую скульптуру, венчающую старинное здание, как ее идеально восстановили в течение буквально нескольких дней!

Ураган будто и вообще тут не побывал, так что непривычную малочисленность туристов можно было отнести к редкой удаче, ибо блуждающие толпы иноземцев не мешали наслаждаться уютной красотой местной архитектуры. А на старинной площади пионеры занимались физкультурой: по команде учительницы бегали от одного бордюра до другого. Что и говорить, смотрелось довольно странно, с другой стороны – место приятное, отчего ж и не побегать…

Оказалось, что в старом городе всего ОДНА частная квартира! На втором этаже маленького домика, затесавшегося между исторических построек. Говорят, квартирка дорогущая, да только продавать ее никто не собирается…

В старом городе на самом деле очень симпатично. Даже местные граждане повсеместно медитируют, не обращая внимания на прохожих. А, может, как раз напротив, – обращая…

Кстати, в этой части Гаваны имеются банки, где можно весьма комфортно, то бишь в абсолютной безопасности, поменять деньги, причем по весьма приличному курсу.

Полицейская академия

Скажу откровенно, за дешевизной в Гаване гнаться не стоит. Цены не слишком отличаются от московских, что неудивительно, если учесть, что один кук и один евро на Кубе стоят, фактически, одинаково. Расстраиваться по этому поводу смысла не имеет, нужно быть просто морально к этому готовыми. К слову, ежели понадобятся удобства, то в большинстве своем за посещение санузла просят кук. У меня вообще сложилось впечатление, что «хранители туалетов» – весьма почитаемая социальная позиция среди кубинских граждан. И неважно где – в центре городов или где-то в забытых цивилизацией уголках, готовьте кук – и можете освобождать «творческое пространство» сколько душе угодно…

Главное на Кубе – просто абстрагироваться и вдохновляться местным колоритом и добротой людей, которые по своей природе искренни, добры и улыбаются открыто, без задней мысли, даже, если самим им живется очень тяжело. Если они помогают, то, чаще всего, от души, хотя в денежке нуждаются до крайности и почти никогда не отказываются от лишней копеечки в куко-евровом эквиваленте.

Никакого культа личности у кубинцев нет. Фиделя и Че Гивару они любят, но как-то очень спокойно, по-домашнему, без всяких пафосных восхвалений. Мол, спасибо, ребята, что были с нами, но и без вас мы, в общем-то, продолжаем жить как жили. Такое ощущение, что даже подтрунивают над туристами, которые обожают Че Гивару, но, зная их слабость, могут из личного расположения подарить монетку с Че, умиляясь эмоциям иноземцев, но сами никаких особых восторгов не разделяют. Фиделю они благодарны за бесплатные медицину и образование.  

– Знаете, у нас в каждом районе есть медпункт, в котором доктор принимает круглосуточно, – рассказала Марта. – Это все заслуга Фиделя. Вообще медицина и образование у нас прекрасные и для кубинцев абсолютно бесплатные. И те, кто хорошо учатся, имеют все шансы сделать хорошую карьеру. На Кубе очень сильная пластическая хирургия, это правда – наши врачи творят чудеса, со всего мира к ним пациенты приезжают, и потому очень развит медицинский туризм. Знаете, ведь даже Марадону Фидель именно на Кубе от наркотиков лечил. Марадона очень долго реабилитацию в кубинской клинике проходил, и ему реально помогли.  Марадона считал Фиделя Кастро вторым отцом, и, хотя родился в  Аргентине, для нас он любимый всеми кубинцами герой.

Слово за слово мы добрели до симпатичного кафе на площади в ярко выраженном колониальном стиле. Мы заказали по чашечке крепкого кубинского кофе, и я поделилась с Мартой соображением, что название «колониальный»  было бы справедливо связывать не только с колониями, из которых он был позаимствован европейцами, но и непосредственно с колоннами –одной из непременных и самых выразительных его деталей.

– Пожалуй, с Вами соглашусь, – улыбнулась Марта. – Ведь на самом деле своды с колоннами с древности спасали людей от жары и дождей, позволяя находиться на улице даже в невыносимый солнцепек или ливень…

Обедать мы отправились в  бар La Bodeguita на ул. Empedrado, 207. близ  Кафедрального Собора, не чуть не менее популярный и любимый Хемингуэем, нежели знаменитая El Floridita на углу Обиспо и Монсеррат, где великий Хэм пил на спор свои знаменитые дайкири.

La Bodeguita – заведение, бесспорно, колоритное. Все стены исписаны десятками тысяч автографов посетителей, которые когда-либо здесь бывали. Кормят, меж тем, пищей вкусной, но крайне простой – эдакий комплексный обед по-гавански: рис, сладкая картошечка, рыбка да свинина. Фирменный коктейль тут мохито, кубинцы и туристы пьют его в таких количествах, что просто диву даешься.

Ресторанчик и в самом деле симпатичный, Уютный, двухэтажный. На первом этаже все открыто для буйства и бесконечного потребления коктейлей, на втором можно спокойно посидеть-покушать, глядя в окошко с романтичным видом. Марта сказала, что место это в Гаване в каком-то смысле культовое. Немудрено, что всяк туда входящий норовит увековечить свое имя на стенке, писать на которой, кстати, не так-то просто. Лучше брать сочный маркер с тонким «пером», потому как шариковая ручка с трудом оставляет чернила на бугорках фактурной каменной кладки. 

Послевкусие от короткометражного пребывания в Гаване почему-то пришло только через несколько дней, когда мое путешествие по Кубе уже во всю продолжалось по красным горным дорогам Ольгина – в противоположной части острова. В какой-то момент образ покинутой буквально на следующий день столицы вдруг наполнился таким мощным магнетизмом, что безумно захотелось туда вернуться и еще по меньшей мере дня два бродить по улочкам и главной набережной, еще закрытой после урагана, скрываясь от добродушных местных полицейских, без всякой особой цели…

ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ: 

ТУРЦИЯ СЕГОДНЯ

ОТДЫХ НА ВСЕ ПЯТЬ: ULTRA ALL INCLUSIVE. Как изменилась Турция после полуторагодичной разлуки с российскими туристами.