18 декабря 2014 в 09:04, просмотров 8922

ТАЙНА ЗАХЕРА

Как и знаменитый австрийский торт Захер, странным образом сочетающий абрикосовый джем и шоколадную глазурь, Вена складывается из нескольких, совершенно разных исторических «начинок». Причем, как кулинарная, так и архитектурная «многослойность» оставляет совершенно неповторимое и незабываемое послевкусие: Захер считается коронным десертом великосветских балов, а Вена – самой утонченной имперской столицей мира, в которой с первой же минуты не покидает редкое для городского жителя ощущение, что все идет своим чередом именно так, как и должно идти.

Автор: Карина МЕЛКУМЯН

Особенно зимой, когда город искрится рождественской иллюминацией и невольно хочется нарушить обычный, размеренный ритм его жизни и на одном дыхании пронестись по красивейшим паркам, музеям, дворцам и с особым удовольствием посидеть в кафе, которые иной раз выглядят не хуже дворцовых музеев.

И все-таки начать лучше всего с прогулки по центру…

Практическая полезность «прямолинейного» Вагнера

Размеренность и четкость центральных венских улиц – во многом дело рук архитектора Отто Вагнера, одной из ключевых фигур Венского Сецессиона и создателя «стиля практической полезности». Согласно вагнеровской теории, улицы должны быть прямыми и широкими, а дома – симметричными и четких геометрических форм. В конце XIX – начале XX века этот принцип был успешно реализован на практике. Однако ровные вагнеровские «кубы» и «параллелепипеды» отнюдь не стояли с «голыми стенами». Их изощренно украшали, и они нисколько не напоминали гвардейцев австрийской кавалерии в одинаковых камзолах. Скорее съехавшихся на бал аристократов, отдающих дань этикету, но в то же время соревнующихся богатством фамильных драгоценностей.

Дом, возведенный в эпоху Сецессиона, может завершаться ажурным куполом, демонстрировать золоченые «аксессуары», выполненные по рисункам художника-модерниста Коломана Мозера, или живописную майоликовую керамику. Прибавьте к этой картине не менее нарядные здания, построенные в XVIII — XIX веках в стиле венского барокко и имперского неоклассицизма, – вот вам и получится «фирменный» архитектурный «Захер» (знаменитый австрийский десерт, сочетающий несочетаемое – джем и шоколадную глазурь. – Прим. авт.) с его затейливой многослойной начинкой. На одной стороне улицы — сверкающий на солнце золотой орнамент в стиле модерн и строгая гранитная облицовка. На другой — изогнувшиеся в драматических позах атланты и круглолицые амуры с музыкальными инструментами. За углом – целые поселения беломраморных статуй, старательно высеченных австрийскими скульпторами по античным образцам. И, наконец, парящие тут и там над крышами двуглавые позолоченные орлы с хищными головами доисторических животных. И все это Вена демонстрирует несуетливо и с размахом: город строили так, будто были уверены, что «места хватит на все» — и на барокко с модерном, и на орлов с атлантами, и на прохожих.

Криволинейный дом Хундертвассера

Когда говорят, что самый крупный архитектурный скандал в Вене разразился в середине 1980-х, после открытия абсолютно «антивагнеровского» дома Хундертвассера, видимо, забывают о скандалах, имевших место раньше. Хотя они были не менее громкими. Даже Венская опера, построенная в 1861-1869 годах, подверглась такому шквалу критики, что ее созидатели не дожили до открытия: один архитектор покончил с собой, другой скончался от инфаркта. Возможно, именно после этого к градостроительным экспериментам стали относиться более лояльно…

Дом Хундертвассера

Прогулку по местам былых архитектурных cенсаций можно начать с того же криволинейного дома Хундертвассера на улице Lowengasse. В двух шагах находится еще одно его здание – венский Дом искусств, выложенный беспорядочными рядами плитки: эдакий ироничный привет от Хундертвассера любителю порядка Отто Вагнеру, «уважавшему» плитку за «эстетические качества и гигиену».

Затем минут за 25 можно дойти до улицы Ungargrasse, 59-61: там тоже будет авангард, но начала прошлого века. В 1899 — 1901 годах ученик Вагнера Макс Фабиани построил здесь жилой дом и магазин мебельной фабрики. На фасаде здания четкий геометрический узор, опять же плиточный. Углы прямые, пропорции идеальные: все выглядит лаконично и по меркам того времени даже прогрессивно… Но современники стараний Фабиани, увы, не оценили и сочли его слишком смелым. Просто они еще не видели дома Хундертвассера!

А до набережной Linke Wienzeil, 38-40, стоит дойти ради того, чтобы посмотреть на образцовую классику в духе «практической полезности», спровоцировавшей появление авангарда – знаменитый Майоликовый дом самого Отто Вагнера, аккуратно выложенный глазурованной плиткой с цветочным узором.

Тайна «заснеженных» фиалок

Даже если прогуливаться по предновогодней Вене без особых целей и планов, невольно наполняешься звуками, ароматами и настроением романтичного города, в котором проходит множество праздничных ярмарок. А самая крупная и притягательная называется «Магия Рождественской Вены» и традиционно разворачивается на главной городской площади. В период адвента (католического поста. – Прим. авт.) ее каждый день посещают порядка 60 тысяч человек, и протиснуться сквозь толпу совершенно невозможно. Огромная елка со светящимися бабочками и звездами на фоне сияющей готической Ратуши смотрится сказочно. А кругом множество нарядных павильонов с красочными сувенирами и всевозможными сладостями. Желающие даже могут сфотографироваться на фоне гигантского пряничного домика! Есть там и сцена с поющими и играющими куклами, и детский парк развлечений, а на лестничной галерее Ратуши целая выставка самых разных рождественских вертепов. Кроме того, на первом этаже Ратуши организована большая программа для малышей, а на втором идут бесплатные концерты классической музыки. И можно послушать знаменитые адвентские пения, на которые приезжают церковные хоры со всего мира. Есть даже шанс оказаться в Венской опере. Нужно только подойти к маленькой кассе слева от главного входа за несколько часов до начала спектакля, и, если повезет, удастся купить билет в стоячий партер всего за 4 евро!

А можно покататься по знаменитому «Рингу» (Ringstrasse) – кольцевой улице, опоясывающей центр Вены, – на бесшумном трамвайчике. А потом, проходя мимо собора Святого Стефана с кружевными шпилями, уходящими высоко в небо, побывать на ежегодном рождественском концерте Венского камерного оркестра. Не представляете, какое счастье услышать «Реквием» Моцарта, исполняемый на пяти органах под сводами собора!

До чего же все-таки приятно беззаботно наслаждаться красотой города, любоваться домами, заглядывать в парки с присыпанными снегом скульптурами; заходить в освещенные тяжелыми дворцовыми люстрами кафе, построенные еще в эпоху императора Франца Иосифа. Именно там истинные ценители смогут попробовать свежесваренный венский кофе с любимым десертом императора – клубничными корзиночками. Кроме того, у любителей сладостей есть прекрасная возможность зайти в знаменитую кондитерскую Demel на улице Kohlmarkt и отведать засахаренных фиалок, которые так нравились императрице Сисси.

А перед неизбежным отъездом стоит заказать в этом «храме тортов» тот самый Захер в специальной деревянной коробочке и увезти с собой не только воспоминания о волшебных звуках и видах Вены, но и ее самый известный вкус…