27 июля 2015 в 05:50, просмотров 8493

И SPA, И ГОРЫ, И ЛЮБОВЬ!

Горнолыжницы с Рублевки отныне должны кататься только в Доломитах! Разумеется, вместе с мужьями-олигархами, детьми и даже родителями, которым не чужда жажда приключений, ну или хотя бы желание понаблюдать за приключениями других, попутно любуясь царственной природной архитектурой альпийской Италии, которую Ле Корбюзье назвал самой красивой в мире.

Автор и главный редактор проекта «Мир Впечатлений» Елена Шпиз (вторая справа) с Энрикой Бергамо, главным редактором журнала «Вояж» Ольгой Яковиной, известным фотографом и тревел-блогером Ольгой Растегаевой и представительницей итальянского курорта «Кронплатц»

Автор: Елена ШПИЗ

Можно, конечно, и дальше из года в год разоряться в Куршевеле и его окресностях, где давно уже никто из местных этого не ценит. Однако можно, не значит, модно. А моду, как не крути, определяет тусовка. И почему бы не перенести ее в ту же Кортину д‘Ампеццо, до сих пор сохранившую шарм олимпийской столицы-1956. Кроме того это истинный курорт аристократов – один из старейших в Италии.

Мои знакомые заядлые гольфистки, например, влюбились в трассы Южного Тироля с первого взгляда – точнее, с первого спуска. Потому как это настойщие гольф-поля в альпийском стиле. Только без лунок. Зато какие виды, какая скорость, какой роскошный «вельвет» свежеотутюженного ратраками снега, который чудом сохраняет приятную шервавость чуть ли не до середины дня!

Справка МВ:

Все скалы породы «доломит» – Marmolada, Sassolungo, Sella, Civetta, гряда Pala оказались на поверхности земли только после того, как отступило древнее море. Однако любители трекинга до сих пор находят на некоторых пиках окаменелые ракушки, который «живут» там уже более 200 миллионов лет.

Деликатесы горного ресторана Кортина Д’Ампеццо

Экстремальный гламур итальянского ски-сафари

Двести километров трасс пронеслись под нашими лыжами с таким свистом, что, казалось, прошло от силы дня два-три, но никак не неделя. Это было настоящее ски-сафари в Доломитовых Альпах. Мы буквально растворились в дружеских объятиях зимы и лета, которые, оказывается, могут вполне комфортно соседствовать друг с другом. Плотный снег жизнерадостно искрился на жарком солнце, а где-то далеко внизу сочно зеленела травка. Немудрено, что в первых же день от бледного московского оттенка на наших лицах не осталось и следа. Более того, неприлично обгоревшие носы вызывали добродушные улыбки на лицах добродушных итальянцев.

Что характерно, летом тут также здорово, как и зимой. Туристов влечет в Доломиты треккинг, парапланеризм, скалолазание, гольф. Кроме того, по горам можно кататься на маунтинбайках, которые всюду дают в прокат. А когда душа потребует смены обстановки – до Венеции рукой подать, и это на редкость приятно – оказаться у моря после насыщенного горнолыжного марафона. До сих пор вспоминаю блаженные улыбки полулежащих людей в проплывающих гондолах…

Один на все!

Мне повезло: я каталась в Италии первый раз и от души насладилась системой Dolomiti Superski – с единым скипассом на 12 курортов, который в общей сложности охватывает 1200 км трасс. Скипасс, кстати, с чипом, который позволяет отслеживать всю статистику собственных перемещений – и скорость, и километраж, преодоленный за день, за два, ну и т.д.. А кроме того, дает возможность пользоваться бесплатным «вайфаем» в многочисленных альпийских ресторанчиках. Цена на скипасс около 200 евро на неделю.

Кортина д’Ампеццо – альпийская, олимпийская…

После недавних Олимпийских игр в Сочи было особенно интересно увидеть место проведения Белой Олимпиады почти 60-летней давности – Кортину д‘Ампеццо.

Этот городок идеально вписался в природный ландшафт Доломитов. И хотя горнолыжный сезон в сущности закончился, и некоторые отели погрузились в «летнюю спячку», узкие улочки заполонили жизнерадостные люди, которые разглядывали яркие витрины и перманентно заглядывали в магазинчики и кафе, дабы пропустить глоточек проссеко от которого кровь как по волшебству насыщается пузырьками счастья. А молодые ребята-музыканты разогревались перед вечерним выступлением на открытой концертной площадке, и, спустя буквально полчаса город взбодрила приятная живая музыка. После хмурых московских лиц, приятно было видеть десятки улыбок на один квадратный метр.

Правда, едва солнышко скрылось, стало подмораживать, и захотелось вернуться в наш отель под названием Barisetti – всего-то в 50-ти метрах от подъемника на олимпийскую трассу Олимпия делла Тофано. Уточню, что это трасса скоростного спуска, причем одна из известнейших в Белом Цирке, посему маршурт захватывающий, и продвинутые райдеры, естественно, устремляются туда. Однако ничто не мешает отсепарироваться от особо отважных, повернуть в другую сторону и кататься в свое удовольствие, чередуя «черные» спуски с «красными» и «синими», благо все они длинные, красивые и, к тому же, с невероятным количеством широченных скоростных участков и такой обсерваторией, что хочется взлететь! В любом случае, к середине дня накатывается отличный аппетит, и самое время сделать «пит-стоп» в присоветованном ресторанчике Col Druscie прямо у станции гондолы. Нас накормили там такими сырами, маринованными грибами и мясом, что вспоминается до сих пор.. О Просекко вообще молчу! С легкой подачи Энрики Бергамо – нашего ангела-хранителя – этот эликсир радости всегда появлялся в самый нужный момент… Разумеется, уже после энергичной «каталки»…

Хотелось, конечно, еще хотя бы пару дней подышать олимпийской атмосферой, тогда бы мы непременно познакомились с очевидцами тех Игр, ради которых инфраструктура курорта была полностью обновлена и по-прежнему остается одной из лучших в Европе. Кстати, изначально Кортина должна была принимать Игры еще в 1944-м, но тогда главный олимпийский закон не сработал, и соревнования, ради которых когда-то заключались перемирия, отменили из-за войны.

Арабба-Мармолада

Итальянцы, между тем, с особым трепетам берегут свою военную историю, особенно связанную и с Первой Мировой войной, после которой австрийцы отдали им Южный Тироль в благодарность за поддержку Антанты. Есть даже специальный ски-тур по местам боевых действий 1915-1918 годов. На туристов, оказавшихся в Северной Италии впервые, все это производит пронзительное впечатление. Особенно маленький военный музей на Мармоладе – прямо в павильоне промежуточной станции подъёмника Serauta (на высоте почти 3 000м!) Ледник, в котором жили и погибали солдаты, прекрасно сохранил документы, фотографии, одежду, оружие, с умом сконструированные носилки, огромные термосы и прочий скарб. Даже красивый мундштук какого-то офицера…

Первая же станция головокружительной канатки находится у самого подножия «Королевы Доломитов», в крошечной альпийской деревушке Мальга Чиапелла. А крайняя – почти на вершине, на высоте 3270 м. Это и есть начало самой длинной трассы итальянских Альп – 12-километровой «Писта Беллунезе». В солнечную погоду лучшего катания не найти – широкие плато с хорошим снегом отлично просматриваются, и любители скоростных виражей и полетов на лыжах с парапланом получат колоссальное удовольствие. А вот в снежные дни или туман стоит быть поаккуратней, потому как рельеф не виден вообще, и люди с плохим зрениям рискуют испытать ощутимый дискомфорт. Впрочем, если у вас хорошая техника и физподготовка, можете довериться ногам, потому как склон подготовлен идеально и, скорее всего, вы спокойно доедете донизу. Главное, не выскочить за пределы трасс!

Удивительно все-таки до какой степени самобытны итальянские горнолыжные курорты. Каждая трасса, каждая скала, каждая цепочка вершин осталась в памяти особым кадром. Знаменитая «карусель» Селла Ронда, например, развлекла 40-километровым круговым маршрутом преимущественно из синих и, как заметила одна моя коллега, «временами смущенно краснеющих» трасс. Впрочем, крутиться на этих горках целый день вовсе необязательно. Можно «срезать» часть маршрута на автобусе, а потом встать на лыжи и путешествовать до Араббы.

Прелесть альпийской жизни

На самом деле Арабба – крошечный поселок посреди гор, из которого можно на лыжах добраться до самой Мармолады. Это местечко – своего рода точка отсчета, откуда расходится 62 км отличных трасс и огромные просторы для фрирайда. Кроме того Араббе есть даже бар апре-ски, отмеченный в гиде «Мишлен». Он называется Miky’s Grill, и на на самом деле это, конечно, ресторан, причем превовосходный. Иначе бы суровый французский дегустатор едва ли ли обратил на него свое высочайшее внимание. Когда мы зашли, сразу обомлели увидев стол, накрытый для какого-то большого праздничного сборища. Особенно впечатлили яркие полевые цветы в декоративных горнолыжных ботинках вместо скучных ваз. Любопыттно, что гости заходили в красивых платьях, в костюмах. Зато хозяева, они же официанты, расхаживали в полудомашней одежде. Девушки так и вовсе почти в пижамках. Вот в чем все-таки прелесть альпийского стиля: живи, как нравится – никаких условностей!

У меня лично в тот день ноги были уже просто деревянные после недельного ски-марафона и слегка знобило от выскогорья. Есть не хотелось вообще. Однако, когда принесли очередной шедевр мишленовской кухни – креветку с какой-то непостижимой начинкой – болезнь отступила. А это ведь было только начало: далее нас ждали горячее и десерты, после которых жизненные силы легко восстановились и захотелось гулять всю ночь. Жаль, на следующее утро нужно было уезжать, и посему мы дисциплинированно вернулись в отель Garni Laura, тоже между прочим отмеченный в гиде «Мишлен».

Другая картина. Сесто

А уезжать, конечно, не хотелось. И вспоминались самые чудные моменты «ски-сафари». Например, когда из Кортины мы переехали в Сесто, до которого добирались не больше часа, но как будто оказались в другой стране. Горы совершенно иной формы. Никаких скал. А катальных региона два: Helm и Rotwand. Хельма – настоящий рай для любителей наслаждаться собственной ездой. Приятный рельеф напоминает волну и влюбляют в себя широченными трассами, позволяющими наслаждаться скоростью, не рискуя столкнуться с группой заплутваших чайников.

Ротванд же невероятно радует постояльцев Bad Moos волнующей близостью к отелю. Подъемник подхватывает постояльцев «тепленьктими» – непосредственно на выходе из ски-рума, а в перспективе перед ними открывается множество «красных» и «синих» трасс. Однако все перекрывает «черная» – как поговаривают, самая крутая в Италии»! К счастью, приятная возможность кантоваться в любой момент, подаренная приближением лета, позволила радоваться уклону, не ощущая реальной сложности спуска.

Справка МВ:

К ноябрю 2014-го регионы Helm и Rotwand (в совокупности это 180км трасс!) свяжет железная дорога, и билет на поезд войдет в систему Dolomiti Superski. Кстати, в Сесто цены несколько гуманней, нежели в других регионах Южного Тироля, потому как в этой зоне действуют особые налоговые льготы.

Bad Moos – один из старейших клубных отелей Южного Тироля, распологающий к романтике уютным контуром альпийского шале. Отдыхать тут начинаешь с первой же минуты, едва окунувшись в тапочки и мягкий халат. Немудрено, что все номера забронированы на несколько месяцев вперед. В основном, конечно, благодаря открытому бассейну с термальной водой и прекрасному SPA-комплексу. Завсегдатаи общественных бань мгновенно чувствуют себя как дома: всюду в пару расслабленно бродят абсолютно голые люди, а сурового вида «хранитель» бдительно следит, чтобы никто из посетителей, включая закомплексованных, не забыл еще при входе освободить тело от плавок и купальников, по мнению европейцев, не совместимых с понятием «релакс».

Сыра и зрелищ!

В поселке близ отеля Bad Moos обосновалась известная сыроварня Кaserei Sexten. Крошечный заводик уже много десятилетий производит сыр, известный во всей Европе. Местные фермеры регулярно поставляют туда молоко (около 10 000 литров в день, причем за хорошие деньги) из которых получается порядка 1000 кг сыра. И такое ощущение, будто всеобщие экономические проблемы не касаются этого островка спокойстия вообще. Мол, кризис кризисом, а сыра хочется всегда! Как, в общем-то, и зрелищ…

Гламур продолжается. Кронплатц

А посему, грех не отправиться на самую высокую в Южном Тироле гору Кронплатц (2275м), напоминающую пасхальный кулич. Причем с макушки, словно рисунок из сахарной пудры, во все стороны разбегаются трассы – длинные, короткие, средние – какие хотите. В общей сложности 114 км на 32 подъёмника. Но самое приятное, что потеряться невозможно, потому что все гондолы привозят на вершину. Кстати, там есть чудный ресторанчик Corones – нас угостили там волшебным барашком и непостижимо вкусными десертами – жаренными яблоками с ванильным мороженым и сладким омлетом с черничным соусом.

Кроме того, на Кронплатц есть горнолыжный детский садик и сноупарк. Неудивительно что, семьи с юными горнолыжниками и сноубордистами очень любят селиться в отеле «Маджестик» с бесплатным трансфером до канатной дороги Кронплатц 2000.

Сразу скажу, это многозвездочный гламурный релакс для людей, желающих «отдохнуть хорошо и дорого» – от 10 000 рублей за ночь. Отель напоминает шикарную усадьбу с огромными балконами и чудесным видом. Но самое приятное, что от этого альпийского рая всего семь минут езды до старинного города Брунико, названного в честь князя-епископа Бруно фон Кирхберга, который основал его еще в 1256 году рядом с монастырем и одноименным замком. В первый момент я даже растерялась, оказавшись у исторических ворот Брунико, потому как традиционные курортные поселения обычно выглядят куда менее масштабно. А тут жизнь кипит прямо как в столице, причем современной ритм с энергичным шопингом органично сочетается с погружением в историю. Особенно, когда темнеет, и ты вдруг оказываешься на строгом, ухоженном военном кладбище, окутанном таинственными звуками…

И пусть Куршевель завидует!

В общем, столько эмоций, впечатлений осталось от поездки – не передать. А главное, итальянцы оказались ну прямо русскими – по духу. Особенно наши гиды – Диего и Федерико из компании Dolomiti Superski, не говоря уже об Энрике Бергамо, которая занимается продвижением этого региона. Оттого и возникла мысль о миграции светско-спортивной российской тусовки в Доломиты. И пусть Куршевель завидует!

Елена ШПИЗ